ASUS TUSI-M. Можно войти в BIOS SETUP, настроить что угодно, всё детектится без проблем. Проходит POST, но сразу после него комп виснет. Происходит инициализация Plug'n'Play устройств, автодетект IDE-устройств, всё ОК, нижняя строка пропадает, остальная информация остаётся на экране, табличка, в которой пишутся параметры компа (проц, память, порты и т.п.), не появляется. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, на ресет реагирует. Отключение в BIOS SETUP всего что только можно (IDE, Sound, USB, LAN и т.д.) ничего не меняет. Clear CMOS не помогает. Загрузиться, а следовательно и перепрошить BIOS не могу.
Практика показывает, что подобную проблему на TUSI-M (а равно и на CUSI-M) решить не удается, по той причине, что суть проблемы в неисправности контроллера USB, интегрированного в SIS-вский чипсет. Как правило, в момент виса на POST карте "стоит" код 4F, что в данной ситуации ничего не означает. Причем, если на экране появляется надпись Award BIOS V6.00PG, то верить этому нельзя. На самом-то деле там честный Award 4.51PG, и коды нужно смотреть именно из этой предпосылки. Перешивка BIOS, Clear CMOS, замена ITE-шнего мультика, выпаивание звукового чипа на результат не влияет. Не влияет также демоническое закорачивание ног у флешки (порча контрольной суммы). Очевидность проблем USB можно проверить, если в SETUP указать поддержку USB клавиатуры, а затем стартовать плату с USB клавиатурой. В такой конфигурации вход в SETUP по клавише DEL невозможен.

ms 6153, плат 7 штук, все с одной и той же неисправностью - не проходит ресет ни по чему. Ни по PCI, ни на проц, ну нигде... Проц холодный... Правда пара мам при включении ресет дает, у них греется проц, но дальнейший ресет не проходит, хотя проц продолжает греться. После нескольких дней глюков обнаружилось, что у всех мам сгорел транзистор, питающий процовый кулер. Замена ничего не дала. Надо бы плотно заняться w83782d, которая hardware мониторит, но живую найти проблема. Кажись, все же южный мост это. Пересадил его на via85, неисправность такая же, не проходит ресет и молчок. Обидно, столько мам, и все дохлоксы

Chaintech на VIA694T, AMIBIOS, посткарта при включении сразу же пишет код CF. CF - это Test CMOS R/W functionality (это общее название ошибки). Мать починил путем замены южного моста. CMOS на Chaintech VIA694T в южном мосте. Возможно хватило бы и простой перепайки...



Осциллятор (клокер, синтезатор, генератор частот).

Проверять наличие задающих частот с генератора (осциллятора) во вторую очередь! (в первую - ресет) На PCI это контакт B16. На остальных узлах согласно даташитам.

Рядом c микрухой осциллятора обычно стоит кварц.
Типа ICL94211 или 94215. Дохнут они от перегрева, и пересадка, сопряженная с нагреванием, может ничего не дать, убьешь живой. Я обычно радиатор на него ставлю, и вентилятор рядышком на него.

TUSL2-C имеет больное место - осциллятор (микросхему и кварц). Греется сильно и умирает, хотя врядли где найдешь ее, у меня таких 4 штуки валяется (в смысле мам), попробуй радиатор поставить на микруху и кулером обдувать, я так с одной экспериментировал, работала всю ночь, но клиенту не рискнул отдать, зачем лишний геморрой...

MS-6524, нет RESET и CLOCK, напряжения в норме, на ICS952001AF не было сигнала PD#/ Vtt_PWRGD (pin 33). Cигнал шел через пару smd транзисторов. Cнял оба - мать завелась, транзисторы звонились как нормальные, видимо текли, после их замены все заработало.

ICS950901BF = RTM360-107R

Самый невероятный дефект, это когда плата в положении лежа стартует, в положении стоя - не стартует. Проблема в тактировании, вернее - в дефектном кварце.

Что же все-таки на Asus'ах означает A4, A5, A6???
Всякие Ах коды _в_самом_начале_загрузки_ (т.е. до инициализации видео сотоварищи) - это, как правило, дело Абит-Асус, касается программирования генератора, задания коэффициента (в абитах на этом может виснуть при незнании процессора - это их "стандартная" фича - например, совсем недавно, ко мне в очередь становились на перешивку счастливые обладатели A8V + A64_0.09). Как правило, после таких кодов должен идти ресет - инициализация через GPIO, на котором, собственно, обычно и виснет.



Разные мелочи.

74f245, 74F244D - буферы, обычно с флэшки на Южный Мост.
74hct14d - с ресета обычно на нее сигнал приходит, какая то еще тактовая частота иногда, в общем ресет на ней реализуется (совмещение железячного с ЮМоста и джамперного) или сигналы низкочастотные на джампера, типа светодиодов или динамика, хотя это не проверял, что-то типа того.



Неисправности звуковух.

Звук АС97 стал гораздо тише и с искажениями. Есть мамы, на выходе цапа (кодека) у которых операционник стоит, в любом случае, менять либо его, либо цап, обвязка цапа дохнет крайне редко, это в основном элементы питания цап и проходные электролиты... Бывает обрыв дросселя по цепи питания кодека (именно где-то вблизи кодека распаян - прозвонился от какого-то питания). Внешне не поврежден - найти можно только тестером.

Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и 650 все работало, как в обратную сторону не знаю, не пробовал, думаю будут работать. Можно попробовать и ВинилАудио от VIA.

Скопились 6 плат с одной и той же проблемкой - не стартует. После долгих поисков обратил внимание на звуковую микруху (AD1980), а именно, на еле заметное даже под лупой потемнение надписи на ней. Снял ее, и плата заработала. Дефект одинаков на всех 6 платах.



Измерения.

В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться?
Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожгет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.

ОЧЕНЬ ГЛУПО налаживать МАМКУ С НЕИСПРАВНЫМ ПИТАЛЬНИКОМ НА ИСПРАВНОМ ПРОЦЕ...
Надо повесить нагрузку на ядро (мощную авто лампочку) и набрать на сокете проволочками по VID нужную комбинацию, а уже потом заниматься исследованиями и перепайками деталей - а по ходу, если есть осцил - смотри форму и временные сигналы на затворах ключей и на входе дросселя, по идее, на затворах размах должен быть не менее 10-15 вольт (при меньшем размахе ключ полностью не откроется) - смотри даташит на ШИМку - если размах меньше, то либо шимка, либо цепи вольтодобавки, у нее на входе дросселя должны быть прямоугольные импульсы с изменяемой от нагрузки скважностью, размахом равным напряжению питания стабилизатора ядра (для плат на П4 - 12 вольт).

Ну уж первым делом при отсутствии питания на проце надо обязательно прозвонить полевики (мосфеты), это ж чревато выгоранием проца. Полевики звонить без проца, а то он коротит своей немеренной нагрузкой. Проверить напруги на проце, посмотреть осциллограммы на затворах, может это шим зихерит. Я вообще сделал эмуляторы процессоров - выдрал кристаллы под температурой, и припаял лампочки шестивольтовые по питалову в качестве нагрузки, сначала эмулятор втыкаю - смотрю напруги, ну а уж потом и живой проц можно. Сколько я процов спас - не сосчитать. Иногда бывает утечка, хотя мосфет звонится как живой, тогда только заменой проверяется.
Эмулятор делать элементарно: В качестве основания эмулятора используем монтажную плату, в которой насверлено много металлизированых отверстий с мелким шагом, такую плату можно купить на любом радиорынке. Перемычки питания - обычные, с материнок (сопр=0). Если перемычки сняты, то на выводах VID0-VID4 (VID5) логическая единица, чтобы получить логический нуль, нужно просто закоротить соответствующий вывод на землю. Внимание, комбинация "все единицы" должна отключать питание процессора, поэтому, если включать маму без проца, то питание будет 0 вольт.

Другой вариант: для эмулей на сокет7 и сокет370 распотрашиваются горелые PPGA-шные камни, у них ноги насквозь - паять удобно...

Если ремонт однократный, то можно сделать проще: предварительно припаять между землёй и плюсом выходных кондёров лампочку 6,3В/20Вт, скоммутировать VID'ы под какое-нибудь напряжение, врубить мать без проца - на этаком эквиваленте и посмотреть осциллом выходное напряжение.

Обычно, чтобы выяснить, что коротит, после мосфитов я первым делом выпаиваю дроссели, и таким образом выясняю, на каком этапе коротит, до или после них. Ну а там уже кроме вас выяснить причину коротыша никто не сможет.

С ПРОЦЕССОРами все просто, берешь даташит и смотришь, где подается питание. Для упрощения измерений напруг на проце, удобнее сделать эмуляторы. На них (лампочках) напряжение и мерять. Так что я давно забыл, на каких ногах разводится питалово на проц. Можно посмотреть его опять таки на кондерах после дросселей.
Значения напряжений - для ppga - 2 вольта, для fcpga два напряжения - 1-ое либо 2 вольта, либо 1.65 вольта, 2-ое 1.8 вольта кажись. С ними бывает такая штука, если стабилизатор не может выдавать 2 вольта, то pga-шные процы мама не держит.
У AMD питание тоже около 1.7 вольт. Большой точности не требуется, т.к. если шим работает, значит, работает, а если зихерит, то это видно осциллографом.
Дроссели обычно идут после шимовых полевиков в качестве фильтра и после них уже, и есть питание процессора. Иногда ставят дроссели по питанию БП, опять таки в качестве фильтра, дабы при нагрузке не передавались высокочастотные шумы в БП (ИМХО).
Полевики возле шима - его, остальные - штука загадочная, для каждой мамы своя, если есть сомнения - приходится вызванивать тестером.
Измерения - тестер и осцилл, вот мои измерения.

Вытаскиваем камень, включаем маму и меряем напряжение Vtt, оно есть всегда (особенно на мамках под туалатин) ибо там без Vtt даже напряжение питания проца не узнать).
1. 1.5V - может держать мендочино (тулик не поддерживается)
2. 1.25V - то мамке явно известно про туалатин, а следовательно не известно про мендочино и в лучшем случае она с ним просто не стартует, а в худшем - обычно выгорает питание Vtt.
3. другое - мать дохлая, не работает, не включена etc...
Разные оригинальные интеловские 440BX, которые не умеют якобы коппермайн с ним реально стартуют и поддержка обрезана на уровне BIOS

C ШИМами - качать даташит и смотреть осцилом опорное напряжение, пилу, выходы (с поднятыми и припаянными затворами) и входы датчиков перегрузки, и напряжения обратной связи + Vid'ы.

ПАМЯТЬ. Проще всего, если по разводке платы незаметно, а искать неохота или некогда, вставить память и померять на фильтрующих емкостях прямо на ней (это такие однотипные SMD-кондёрики на планке памяти). Для DDR SDRAM - 2.5 В (последнее время 2.6 ), для SDRAM - 3.3 В. Или на одной из крайних ("верхних") ножек микрух памяти - одна из них =Vmemory (Vio при SDRAM). Для ddr проверить еще половину от питания (1.25...1.3) на шине терминаторов - куча резисторных сборок возле памяти, одним концом на нее, а другим - на широкую дорожку. Ни с чем не спутаешь

Осциллограф нужен не для того, чтоб посмотреть форму сигналов и успокоиться. Цепляться надо именно к формирователю пилы на ШИМ-ке (или на МОСФЕТ-е), которая за питание процессора отвечает - и вот ПОСЛЕ ЭТОГО гонять процессор на повышенных нагрузках до зависания. То же - и с питалкой памяти. И если там все нормально - НЕПОСРЕДСТВЕННО к ногам МОСФЕТ-ов, выдающих окончательное питание на процессор и на память, и особо на дросселях, с обеих сторон - на предмет возникновения под нагрузкой пульсаций (из-за дохлых кондюков). Специалистом быть не надо, надо просто отследить, как оно МЕНЯЕТСЯ под нагрузкой. Поставить шкалу осцилла на 0.25 вольта - и вперед! А перегрев дросселей дает основания предположить, что пульсации на них БОЛЬШЕ положенных. Припаять N хвостиков к нужным местам и гонять плату на столе, щупая хвостики осциллом. На нормальной плате изменений быть не должно. Почти.

Стабилизаторы на 3.3 вольта на мамке бывают разные, чего питает - надо вызванивать.. Состав разный, бывает шим, бывает обычный мосфит, бывает хитропопые стабилизаторы, а бывает прямо с блока питания, ВО КАК...

Технология проверки полевого транзистора (мосфета) вытекает из даташита. Исток-сток в одном направлении показывает бесконечность, в другом - 0.6 вольта падение напряжения (мерять диодным диапазоном), поскольку затвор изолирован, на него с оставшихся 2-х ног тоже бесконечность. При подаче плюса (для n канальных) на затвор, относительно любого из оставшихся, должен открыться канал исток-сток, т.е. сопротивление упасть должно до ом 5-300 в обоих направлениях, в зависимости от мультиметра. Так что, если полевик звонится практически накоротко - он дохлый вусмерть.

У меня Ц4324 (3х1.5В батарейки) и делаю я так:
Закорачиваю все ноги транзистора - заряд стекает.
На пределе "Ом" проверяю сток-исток - сопротивление "бесконечность".
Переключаю предел на "кОм" - "+" щупа на вывод затвора, "-" щуп на второй вывод - подаю заряд на затвор, чтобы транзистор открылся.
Переключаю предел на "Ом" - сопротивление сток-исток в обоих направлениях близко к 0 Ом (такое вот реле).

Как тестером определить исправность электролита (электролитического конденсатора)?
ОММЕТРОМ - у "живого" электролита сопротивление сначала относительно резко "проваливается" к нулю (почти), затем плавно стремится к бесконечности; при любом другом поведении конденсатор скорее мёртв, чем жив... По времени прохождения стрелки омметра можно судить о ёмкости, хотя ёмкость лучше мерять мультиметром...

Работоспособность КВАРЦа можно проверить только осциллографом. Чаще бывает, что легче просто заменить на заведомоисправный, благо не редкость. Встречаются платы, где кварц не работает из-за конденсаторов, включенных с обеих ног кварца на землю, если они имеют утечку, то даже исправный кварц не будет генерить (для быстрой диагностики можно их просто демонтировать, потом, для работы, ЖЕЛАТЕЛЬНО впаять исправные).

Где на разъеме AGP померить напряжение питания?
A1 +12 V
A9 Vcc3.3
A16 Vcc3.3
A25 Vcc3.3
A28 Vcc3.3
A45 Vcc3.3
B2 +5 V
B3 +5 V
B9 Vcc3.3
B16 Vcc3.3
B24 +3.3 V (aux)
B25 Vcc3.3
B28 Vcc3.3
B45 Vcc3.3

Как "вычислить" распиновку разъема PS/2 на материнской плате:
На этом разъеме (только надо точно знать что это именно он) разведены сигналы Data, Gnd, Clock и +5V. Я перечислил их в том порядке, в котором они нумеруются на разъеме куда втыкается "мышачий хвост". Только +5V не на 4 а на 5 контакте этого разъема, а 4 и 6 не используются. Для того, чтобы определить, что куда подключать на материнке надо сделать следующее:
1. Определяем землю. При наличие тестера это тривиально.
2. Находим +5V, тоже не сложно тестером вызвонить, все таки +5 вольт. Один щуп на контакт разъема питания 5-ти вольтовый с БП, а другой по ногам ps2 разъема. В случае, если у вас под рукой нет ни чего подходящего, можно обойтись тем что есть в самом компьютере, например воспользоваться HDD Led-ом. С его помощью находим Gnd и +5V (он может светиться в нескольких вариантах, но устойчиво гореть будет только при правильном).
3. Определяем где Clock осцилографом тривиально, иначе приходится играть в угадайку. Если осцилографа нет, назначаем один из оставшихся контактов Data а другой Clock. Подключаем мышку. Если не работает, значит не угадали. Проверяем другой вариант. Обратное включение data и clock к выходу из строя не приведет. В случае, если на разъеме не 4, а 5 или 6 контактов, этот метод тоже работает. Правда число проверяемых вариантов будет быстро возростать. Если нада угадывать из 3 то проверять придется 6 вариантов, а из 4 то 12 и главное не запутаться... Иногда проще вытащить маму, и посмотреть, на какие ноги все таки приходят проводки. Если толком не видно, можно АККУРАТНО зачистить небольшие площадки на идущих под разъем проводках, и тестером вызвонить из оставшихся 3-4 контактов.

Как правильно воткнуть USB в мамку, если не знать распиновку гребенки?
Беpёшь мультиметp в pежиме омметpа, земляной щуп на шасси компа цепляешь (комп выключен) и втоpой щуп тоpкаешь в пины на мамке. Где сопpотивление почти ноль - тот пин земля. Затем комп включаешь, мультиметp переключаешь в pежим измеpения постоянного напpяжения и опять тыкаешь в пины, где +5 вольт - там, собственно, +5 вольт и есть. Два оставшихся "+данные" и "-данные" опpеделяются экспеpиментально. Hе сожжёшь.

Собирал комп на старой маме, не работают COM-порты, хотя раньше работали...
Косички на COM бывают двух типов: условно говоря, как на АСУСе и как на Зиде-Томате.
Первая мне попадается в трех случаях из четырех, вторая в одном.
Первый вариант:
1 3 5 7 9
2 4 6 8 К
Второй вариант:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 К
Еще пару раз встречался такой вариант:
1 2 3 4 5
9 8 7 6 К
Цифрами обозначены контакты в соответствии с маркировкой на разъеме, выходящем на заднюю стенку корпуса компа, буквой К - ключевой контакт. На многих платах он отсутствует, а на разъеме отверстие под него закрыто заглушкой. Сориентироваться какой вариант ваш проще всего по контакту 5, он - земля. В любом случае, подключение мыши через неправильный выкидыш ничего не сожгет.

В моей старой маме (486-первопень) не работает новая PCIплата. Всё, только менять комп?
Не обязательно, для начала проверяем чего не хватает новой PCIплате. Часто это оказывается отсутсвие 3,3 вольта. Вешаем кренку, которая будет делать эти 3,3 из 5 и наслаждаемся работой новой железки.

У меня есть хитропаяная мамка какого-то бренда с нестандартными разъемами питания, как в нее воткнуть стандартный БП?
а) Качаете распиновки ISA и PCI слотов.
б) Там находите напруги -12V, +12V, +5V, -5V, +3.3V.
в) К каждой ноге (с напругой, ессно) на слоте подносите один щуп мультиметра, другим тыкаете в разъем(ы) питания. Ессно, мультиметр должен стоять в режиме прозвонки или измерения сопротивлений.
г) Зарисовываете схему...
PS: Предполагается, что мама вытащена и лежит на столе, на коленках или там, где удобно ее мучать. Мультиметр предполагается какой-нибудь, но с не очень большим напряжением прозвонки...
6 pin-овый разъем, как правило, в другом углу платы - с очень хорошей вероятностью будет только под 3.3V.



Технология пайки.

Непропаи в последнее время редки на мамках, а раньше были часто встречающейся проблемой. Вообще, к ремонту мамок стоит приступать не раньше, чем научишься паять хотя бы так, чтобы пайка с расстояния в метр не бросалась в глаза, а в идеале - и в лупу с близкого расстояния

SMD-элементы и микросхемы при отпайке просто греем до плавления припоя, хватаем пинцетом за ногу и уносим в сторонку. Главное не торопиться и дождаться, пока припой расплавится, иначе можно площадки от платы поотдирать, они пока горячие, совсем легко отстают.
Теперь посадка, сам делаю так:
1. Намазываю контактные площадки флюсом и прогреваю феном до плавления. При этой операции лучше поток воздуха поменьше поставить, иначе придется полплаты от флюса потом отмывать. Припой на площадках должен приобрести форму правильных, примерно одинаковых по размеру капелек. Если где-то мало, можно чуток добавить паяльником с тонким жалом, но тут главное не переборщить, много - тоже плохо.
2. Добавляю чуток флюса. Но иногда этого не требуется, особенно, если флюс густой, как RMA-223.
3. Ставлю МС на место, совместив все ноги с площадками. Последнее особенно важно для крупных корпусов (мультики, память и т.д.), мелочь можно ставить +/- "полметра" - сама на место сядет.
4. Прогреваю до плавления припоя на всех ногах. Тут поток воздуха можно поставить побольше, но что бы не сдувало МС с места. Не польщяйтесь на идею запаять сначала одну половину, потом другую. Нужно прогреть так, что бы расплавился припой под всеми ногами МС, только тогда она гарантировано "сядет" на место. Момент, когда она "сядет", будет хорошо виден, это и есть завершение операции, дальше греть уже не стОит.
5. Отмываем флюс.
6. Пользуемся.
Некоторые хитрости:
1. Т.к. рука с феном, как правило, свет настольной лампы закрывает, полезно иметь на столе небольшой светодиодный фонарик. Им удобно подсветить с какой хочешь стороны и посмотреть, как идут дела. В белом свете диодов, по бликам, особенно хорошо видно момент плавления припоя.
2. При работе с памятью, полезно положить на нее дохлый, можно конечно и живой, если сильно хочется, транзистор в корпусе D-Pak с откусанными ногами или что-то аналогичное, как грузик. Ибо сами, бывает, не садятся на место, а если пинцетом прижимать, то можно сместить.
3. Электролиты, перемычки и прочие пластмасски в районе работ лучше снимать, или чем-нибуть закрывать от потока горячего воздуха. Иначе последние, как ни странно, плавятся, а c кондеров облазит термоусадка и потом все это некультурно смотрится.

Плитка для пересадки мостов рулит! Берется плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30-ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была . Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел полдня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю... Еще небольшая хитрость: когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее. После снятия с плитки заворачиваем маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась. Мамку ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканиться минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, в зависимости от погодных условий. Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем. А как сокеты простые (не бга) снимаются - просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме. Совет: верхнюю часть сокета лучше снять, некоторые корежатся. На бга даже новые шары наносить не приходится, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие-то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте. Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип.